Von 17. bis 21. April fand in Reims wieder die Printemps des Champagne statt – man könnte sagen: das Champagner-Ereignis des Jahres. Unzählige Winzer haben sich in 28 Gruppen organisiert und veranstalten Verkostungen für das Fachpublikum. Winzer, Importeure, Sommeliers und Journalisten geben sich ein Stelldichein. Teilweise schon ab 8 Uhr früh bis meist 18 Uhr abends gilt es, Champagner zu verkosten, Winzern zuzuhören, Details zu notieren, Geschmacksrichtungen festzustellen und vor allem „den“ Champagner zu finden, der interessant, außergewöhnlich und anders ist.

Aber nicht nur Champagner wird verkostet: Auch Grundweine aus dem aktuellen Jahrgang sowie stille Weine, die sogenannten Coteaux Champenois, werden vorgestellt. Vor allem die Grundweine sind höchst interessant, da sich diese Verkostungsmöglichkeit sonst nur beim Winzer vor Ort bietet – und auch dort nicht immer.

Die genaue Anzahl kann ich nicht mehr nennen, aber es waren mindestens 300 Champagner, die in diesen vier Tagen verkostet werden konnten. Das ist eine ganze Menge, und deshalb muss man leider ausspucken. Anders geht es nicht. Diese Form des Verkostens kann durchaus anstrengend sein – und vor allem für die Zähne ist es kein Spaß. Das merkt man am Ende deutlich, und man ist gut beraten, danach den Zahnschmelz wieder aufzubauen 😎 .

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Alte Bekannte

Natürlich ist die Printemps auch eine willkommene Gelegenheit, einige der Winzer wiederzusehen, die in meinem Programm sind. Das ist immer wieder eine große Freude – ein paar nette Worte auszutauschen und zu schauen, was die aktuellen Champagner so hergeben. Unter anderem habe ich Vincent Charlot, Elemart Robion, Benoît Déhu, Derot-Delugny, Gounel-Lassalle, Olivier Belin und Marlène Delong getroffen.

Vincent Charlot von Charlot Tanneux

Catherine von Elemart Robion

Benoit Déhu

Clair und Laurent von Derot-Delugny

The Wine Rider – Arnaud von GOUNEL LASSALLE

Olivier Belin

Marlene DELONG

Die jungen Wilden

Es gibt größere und kleinere Verkostungen. Die kleineren sind insofern interessant, da sich dort auch die jungen „Wilden“ herumtreiben, wie ich sie gerne nenne – mehr oder weniger jüngere Winzer, die vielleicht erst seit ein paar Jahren Champagner produzieren und sich vom Alten, vielleicht Konservativen abheben wollen. Die Neues ausprobieren, alte Pfade verlassen und dadurch neue Wege gehen. Dort beginnt für mich die Spannung.

Es braucht natürlich einige Zeit, um all diese Eindrücke, Wahrnehmungen und Geschmackserfahrungen zu verarbeiten – aber eines ist schon jetzt klar: Die Vielfalt und die Qualität der Champagner waren noch nie so hoch wie im Augenblick. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Champagner-Jahr.

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Die ersten Handelshäuser entstehen

Das Dekret von 1728 wirkte wie ein Startschuss. Innerhalb weniger Jahre gründeten sich die ersten großen Handelshäuser – die Maisons de Champagne – die bis heute existieren:

1729 – Ruinart, gegründet von Nicolas Ruinart in Reims. Das älteste Champagnerhaus der Welt, direkt inspiriert von seinem Onkel Dom Thierry Ruinart, einem Benediktinermönch und frühen Bewunderer des Schaumweins.

1743 – Moët & Chandon, gegründet von Claude Moët in Épernay. Von Anfang an mit dem Ziel, den Champagner über die Grenzen Frankreichs hinaus zu vermarkten.

1772 – Veuve Clicquot, gegründet von Philippe Clicquot-Muiron. Ein Haus, das erst im nächsten Jahrhundert durch eine außergewöhnliche Frau zur Legende werden sollte.

Diese Häuser waren keine Winzer im traditionellen Sinne. Sie waren Händler und Visionäre – sie kauften Wein von Winzern, verschnitten, verarbeiteten und vermarkteten ihn. Das Modell der großen Champagnerhäuser war geboren.

Der Markt – Wer trank Champagner?

Im 18. Jahrhundert war Champagner klar definiert: ein Getränk der Eliten.

Die europäischen Königshöfe waren die wichtigsten Kunden. Der russische Zarenhof entwickelte eine besondere Leidenschaft für Champagner – süß, üppig, festlich. Die englische Aristokratie, ohnehin frühe Liebhaber des Schaumweins, blieb ein Schlüsselmarkt trotz der komplizierten Handelsbeziehungen zwischen England und Frankreich. Der preußische Hof Friedrichs des Großen, die italienischen Fürsten, die spanische Krone – überall in Europa wurde Champagner zum Zeichen von Macht und Raffinesse.

In Frankreich selbst blieb er vorerst der Aristokratie und dem gehobenen Bürgertum vorbehalten. Der Preis war hoch – nicht nur wegen der Produktionskosten, sondern wegen der enormen Verluste durch unkontrollierte zweite Gärung in der Flasche.

Die technischen Herausforderungen

Mit der Flasche kamen neue Probleme. Was im Fass lediglich ein Qualitätsproblem war, wurde in der Flasche zur wirtschaftlichen Katastrophe.

Die zweite Gärung in der verschlossenen Flasche erzeugte enormen Druck. Die Flaschen der Zeit – auch die verbesserten englischen Modelle – waren dem nicht immer gewachsen. Winzer und Kellermeister konnten in schlechten Jahren ein Drittel bis zur Hälfte ihrer Flaschen durch Bruch verlieren. Manche Jahrgänge waren noch verheerender.

Die Ursache war klar – zu viel Restzucker, zu aktive Hefe – doch die Lösung fehlte. Niemand konnte den Zuckergehalt im Wein präzise messen. Jede Abfüllung blieb ein Risiko. Der Keller wurde zum Ort mit Eisenmasken und Lederschürzen als notwendiger Schutzausrüstung.

Hinzu kam ein weiteres Problem: Der abgefüllte Champagner war trüb. Die abgestorbenen Hefezellen der zweiten Gärung blieben als Sediment in der Flasche. Frühe Champagnergläser des 18. Jahrhunderts wurden sogar mit gerillten Innenflächen hergestellt – um das Sediment zu kaschieren. Bei Hofe wurde der Wein durch ein Sieb gegossen.

Napoleon und der Champagner

Kein Feldherr der Geschichte ist so eng mit dem Champagner verbunden wie Napoleon Bonaparte.

Napoleon schätzte den Champagner leidenschaftlich – besonders den von Moët & Chandon. Es heißt, er habe auf dem Weg in den Krieg stets in Épernay Halt gemacht. Sein Verhältnis zu Jean-Rémy Moët, dem Enkel des Gründers, war persönlich und herzlich.

Sein berühmtes Zitat bringt die Doppelnatur des Champagners auf den Punkt: „Im Sieg verdient man Champagner, in der Niederlage braucht man ihn.“

Napoleons Feldzüge trugen den Ruf des Champagners durch ganz Europa – in die Hauptstädte, an die Höfe, in die Offizierskasinos. Selbst Napoleons Feinde übernahmen die Gewohnheit. Als die alliierten Truppen 1814 in Reims einmarschierten, leerten sie die Keller der Champagnerhäuser – und nahmen die Liebe zum Schaumwein mit nach Hause.

1735 – Erste technische Regulierung

Sieben Jahre nach dem Dekret von 1728 folgte eine weitere wichtige Verordnung: Ein königliches Edikt legte erstmals Qualität und Wandstärke der Flaschen fest und schrieb vor, dass Korken mit Schnur gesichert werden mussten.

Ein erster zagafter Schritt in Richtung technischer Standardisierung – der Beginn eines langen Weges zur kontrollierten Produktion.

Das Ende des Jahrhunderts – Vorahnung der Revolution

Als die Französische Revolution 1789 ausbrach, traf sie die Champagne hart. Die großen kirchlichen Weinberge – Jahrhunderte lang das Rückgrat der Region – wurden enteignet. Der Adel, der wichtigste Inlandskunde, floh oder verlor sein Vermögen.

Doch paradoxerweise überlebten die großen Handelshäuser. Sie waren beweglich, international vernetzt und nicht auf den französischen Markt allein angewiesen. Ruinart, Moët, Clicquot – sie alle navigierten durch die Wirren der Revolution und des Empire.

Und sie ahnten, was das neue Jahrhundert bringen würde: Die technischen Probleme – das Sediment, die unkontrollierte Gärung, die Bruchverluste – warteten auf ihre Lösung.

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Das rätselhafte Frühjahrsphänomen

Im 17. Jahrhundert plagte die Winzer der Champagne ein hartnäckiges, unverstanden­es Problem. Jedes Frühjahr, wenn die Temperaturen stiegen, begann der Wein in den Fässern erneut zu gären – zu brodeln, lebendig zu werden, Blasen zu werfen.

Was heute verlockend klingt, war damals ein Zeichen des Versagens. Der Wein galt als fehlerhaft, als nicht ordentlich vergoren, als minderwertig. Die Champenois schämten sich für diesen unruhigen, prickelnden Wein – und kämpften mit allen Mitteln dagegen an.

Die Erklärung ist chemisch simpel, war damals aber völlig unverstanden. Der Wein wurde im Herbst bei kalten Temperaturen ausgebaut, bevor die Gärung vollständig abgeschlossen war. Im Winter ruhten die Hefebakterien. Im Frühling – sobald es wärmer wurde – erwachten sie wieder, vergärten den verbliebenen Restzucker und produzierten CO₂. Der Wein lebte wieder auf – und niemand wusste warum.

England – der unterschätzte Schlüssel

Paradoxerweise liegt ein entscheidender Teil dieser Geschichte nicht in Frankreich, sondern in England.

Die Engländer importierten große Mengen Champagner Wein – in Fässern, als stillen Wein. Doch anders als die Franzosen betrachteten sie das Prickeln nicht als Makel, sondern zunehmend als Reiz. Der englische Naturwissenschaftler Christopher Merret dokumentierte 1662 in einem Papier für die Royal Society erstmals wissenschaftlich den Prozess der kontrollierten zweiten Gärung durch Zuckerzusatz – ein entscheidender intellektueller Schritt.

Gleichzeitig entwickelten die Engländer durch die Verwendung von Kohle statt Holz in ihren Glasöfen ein wesentlich robusteres Flaschenglas – dunkler, dicker, druckbeständiger. Eine Technologie, die bald auch in der Champagne gefragt sein würde.

Dom Pérignon – Legende und Wahrheit

Kein Name ist so untrennbar mit dem Champagner verbunden wie Dom Pierre Pérignon (1638–1715), Kellermeister der Benediktinerabtei von Hautvillers bei Épernay.

Die Legende besagt, er habe den Champagner erfunden und beim ersten Schluck gerufen: „Brüder, kommt schnell – ich trinke Sterne!“

Die Wahrheit ist komplexer – denn Dom Pérignon kämpfte sein Leben lang darum, die zweite Gärung zu verhindern. Für ihn war das Prickeln kein Ziel, sondern ein Fehler den es zu beheben galt. 1668 wurde er von der Kirche genau mit dieser Aufgabe nach Hautvillers entsandt – die Bläschen zu eliminieren und zum stillen Wein zurückzukehren.

Seine wirklichen Leistungen lagen woanders:

Die Assemblage — Dom Pérignon war ein Pionier der Kunst, Weine aus verschiedenen Lagen und Dörfern zu verschneiden. Er verstand intuitiv, dass die Summe größer sein kann als ihre Teile – ein Grundprinzip des Champagners bis heute.

Die Kelterung — Er perfektionierte die Technik, aus schwarzen Pinot-Noir-Trauben einen möglichst hellen, klaren Saft zu gewinnen – durch sanftes, schnelles Pressen ohne Maischekontakt.

Die Qualitätskontrolle — Er etablierte strenge Standards im Keller der Abtei und machte den Wein von Hautvillers zu einem der angesehensten der Region.

Der Geschmackswandel – Paris und der Hof

Während die Produzenten das Prickeln als Problem betrachteten, entwickelte sich in Paris eine ganz andere Haltung.

Unter dem Regenten Philippe d’Orléans, der 1715 die Regentschaft für den minderjährigen Ludwig XV. übernahm, erlebte der moussierende Champagner seinen gesellschaftlichen Durchbruch. Der Regent liebte den lebendigen Wein und machte ihn zum festen Bestandteil seiner berühmten Abendgesellschaften im Palais Royal. Die französische Aristokratie folgte – und übernahm damit einen Geschmack, den die englischen Adligen bereits seit Jahrzehnten hegten.

Der Champagner wurde zum Symbol eines neuen, leichteren Lebensstils – prickelnd, festlich, anders als alles bisher Gekannte.

Das Problem des Transports

Doch so sehr der Wein am Hof geschätzt wurde – er blieb ein lokales Produkt. Der Transport in Fässern war für einen Wein mit aktiver zweiter Gärung problematisch. Der Wein veränderte sich unterwegs, verlor seinen Charakter, wurde unberechenbar. Wer den echten Champagner wollte, musste in die Region reisen oder gute Verbindungen haben.

Privilegierte – Adel, Kirche, hohe Beamte – fanden immer Wege, sich Flaschen beschaffen zu lassen. Für den regulären Handel aber fehlte die rechtliche Grundlage.

25. Mai 1728 – Das Dekret das alles veränderte

Auf Drängen der Stadtväter von Reims, die seit Jahren für eine Lockerung des Transportverbots kämpften, erließ König Ludwig XV. am 25. Mai 1728 ein königliches Dekret: Ab sofort war der Transport von Wein in Flaschen – in Körben zu je 50 bis 100 Flaschen – offiziell erlaubt.

Ein scheinbar bürokratischer Akt mit revolutionären Folgen:

Der Champagner konnte nun kontrolliert, sicher und in gleichbleibender Qualität transportiert werden. Der regionale Hofwein wurde zum exportfähigen Produkt. Und bereits 1729 – nur ein Jahr später – gründete Nicolas Ruinart in Reims das erste offizielle Champagnerhaus der Geschichte.

Das 18. Jahrhundert konnte beginnen.

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Das Mittelalter war in der Champagne untrennbar mit der kirchlichen Macht verbunden. Die Erzbischöfe von Reims gehörten zu den einflussreichsten Männern Frankreichs – und ihr Weinbesitz war enorm.

Besonders bedeutsam: Reims war der Krönungsort der französischen Könige. Seit Chlodwig I. (481 n. Chr.) wurden hier Könige gesalbt und gekrönt. Das bedeutete, dass der Wein der Champagne regelmäßig bei den wichtigsten Zeremonien des Königreichs präsent war – ein unschätzbares Prestige.

Die großen kirchlichen Akteure waren vor allem das Erzbistum Reims, die Abtei Saint-Remi in Reims sowie zahlreiche kleinere Klöster entlang der Montagne de Reims und der Marne.

Die Grafschaft Champagne – ein Handelszentrum

Im 11. bis 13. Jahrhundert erlebte die Region eine außergewöhnliche wirtschaftliche Blüte durch die berühmten Champagner Messen (Foires de Champagne). Troyes, Provins, Lagny und Bar-sur-Aube waren die Messestädte, die Händler aus ganz Europa anzogen – aus Italien, Flandern, Deutschland und der iberischen Halbinsel.

Das hatte direkte Auswirkungen auf den Wein:

• Champagner Wein wurde einem gesamteuropäischen Publikum bekannt
• Händler kauften und exportierten ihn in den Norden, besonders nach England und Flandern
• Der Wein wurde zu einem Handelsgut von internationalem Rang

Der Wein selbst – was wurde getrunken?

Der mittelalterliche Wein der Champagne war fundamental anders als alles, was wir heute kennen:

Farbe und Stil — Dominierend war der rote Wein aus Pinot Noir, bekannt als vin de rivière (von der Marne) oder vin de montagne (von der Montagne de Reims). Er war dünn, säurebetont und wenig alkoholreich nach modernen Maßstäben – aber für die damalige Zeit im Norden Frankreichs bemerkenswert fein.

Weißwein — Zunehmend wichtig, besonders in der späteren mittelalterlichen Phase. Die Champenois lernten, aus schwarzen Trauben einen hellen, fast farblosen Wein zu keltern – eine Technik, die später für den Champagner entscheidend werden sollte.

Haltbarkeit — Ein fundamentales Problem. Der dünne, säurereiche Wein der Champagne war sehr schlecht haltbar. Er oxidierte schnell, wurde trüb und ungenießbar – oft schon nach wenigen Monaten. Das zwang die Winzer und Händler, kreative Lösungen zu finden.

Der große Rivale: Burgund

Die Champenois lebten im ständigen Schatten Burgunds. Die burgundischen Weine – körperreicher, farbiger, stabiler – galten am französischen Hof und in Europa als überlegen. Diese Rivalität war nicht nur kommerziell, sie war fast eine Frage der regionalen Ehre.

Ein besonders berühmter Streit entbrannte im frühen 14. Jahrhundert zwischen Ärzten und Gelehrten an der Universität Paris darüber, welcher Wein gesünder sei – der von Burgund oder der der Champagne. Solche Debatten zeigen, wie ernst der Wettbewerb genommen wurde.

Diese Unterlegenheit gegenüber Burgund war paradoxerweise ein Motor der Innovation. Die Champenois mussten sich etwas einfallen lassen.

Die Weinbergsstruktur

Gegen Ende des Mittelalters hatte sich eine klare geografische Struktur herausgebildet, die bis heute erkennbar ist:

Die Montagne de Reims lieferte kräftigere, strukturiertere Rotweine. Die Vallée de la Marne produzierte weichere, fruchtigere Weine mit guter Transportanbindung über den Fluss. Die Côte des Blancs südlich von Épernay begann sich als Weißweingebiet zu profilieren – fast ausschließlich mit der Chardonnay-Vorläufertraube bepflanzt.

Der Keim der Revolution

Am Ende des Mittelalters lagen also alle Zutaten bereit: eine ambitionierte Region mit Prestigeproblem, ein schwieriges Klima das seltsame Dinge mit dem Wein anstellte, und Winzer die zunehmend mit weißem Wein aus roten Trauben experimentierten.

Was fehlte, war der entscheidende Schritt – und der kam im 17. Jahrhundert.

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Die römische Ära (1. – 5. Jh. n. Chr.)

Die ersten Weinreben in der Champagne wurden höchstwahrscheinlich von den Römern eingeführt, wahrscheinlich im 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. Die Region um Reims – damals Durocortorum genannt – war eine bedeutende römische Provinzhauptstadt, und der Weinbau folgte der römischen Expansion naturgemäß nach Norden.

Die Kirche als treibende Kraft (5. – 10. Jh.)

Nach dem Zerfall des Römischen Reiches übernahm die christliche Kirche die entscheidende Rolle:

• Die Bischöfe von Reims besaßen ausgedehnte Weinberge, da Wein für die Messe unentbehrlich war
• Die Krönung der französischen Könige in der Kathedrale von Reims schuf enormes Prestige für die Region
• Klöster kultivierten und verfeinerten den Weinbau systematisch

Der Stil des frühen Champagner-Weins

Wichtig zu verstehen: Der Wein der Champagne war damals ein stiller Rotwein – hauptsächlich aus Pinot Noir. Er galt als leicht, elegant und wurde am Hofe sehr geschätzt. Die Champenois konkurrierten direkt mit dem Burgund und waren stolz auf ihre roten Weine.

Weißwein spielte zunächst eine untergeordnete Rolle, gewann aber im Laufe des Mittelalters an Bedeutung – besonders in der Côte des Blancs.

Die geografische Herausforderung

Das Klima der Champagne war für den Weinbau eigentlich grenzwertig – zu kalt, kurze Vegetationsperiode, kalkreicher Boden. Paradoxerweise waren genau diese Bedingungen später der Schlüssel zum einzigartigen Charakter des Champagners. Die Winzer mussten früh lernen, mit schwierigen Jahrgängen umzugehen.

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Champagner ist wohl der am meisten überschätzte Schaumwein der Welt – und gleichzeitig der wohl am meisten unterschätzte.
Auf den ersten Blick ein Paradoxon. Doch wenn man genauer hinschaut, steckt darin erstaunlich viel Wahrheit.

Das Überschätzte: Marketing, Mythos und Erwartungshaltung

Fangen wir mit dem „überschätzt“ an.
Das intensive Marketing der großen Produzenten hat in den letzten Jahrzehnten ganze Arbeit geleistet. Champagner wurde mit den Reichen und Schönen, mit Luxus, Exklusivität und dem ganz Besonderen aufgeladen. Es entstand ein regelrechter Kult um dieses Getränk – allein das Wort reicht aus, um einen ganzen Film im Kopf ablaufen zu lassen.

Champagner: gut. Champagner: teuer. Champagner: exklusiv.

Viele Menschen, die Champagner noch nie probiert haben, reagieren mit Aussagen wie:
„Muss etwas ganz Besonderes sein“,
„Ist mir zu teuer“ oder
„Ein normaler Sekt tut es wahrscheinlich auch“.

Die erste Enttäuschung

Und dann gibt es jene, die Champagner „einmal“ probiert haben.
Von ihnen hört man oft Sätze wie:
„War gar nicht so besonders“ oder
„Ich erkenne den Unterschied zwischen Sekt und Champagner nicht“.

Die Erwartungshaltung ist durch jahrelanges Marketing extrem hoch – oft höher, als es ein einzelnes Glas erfüllen kann. Man glaubt, Champagner sei per se außergewöhnlich, egal welcher. Genau hier wird Champagner überschätzt.

Champagner ist nicht gleich Champagner

Was dabei völlig vergessen wird: Champagner ist nicht gleich Champagner.
Dieser Wein besitzt eine enorme Bandbreite – von sehr gut bis weniger gut, von Stil zu Stil, von Geschmack zu Geschmack.

„Ich habe schon einmal Champagner probiert und war nicht begeistert“ ist ungefähr so sinnvoll wie zu sagen:
„Ich habe schon einmal Wein probiert und war nicht begeistert.“

Das Unterschätzte: Wie Champagner tatsächlich getrunken wird

Und damit kommen wir vom Überschätzten zum Unterschätzten.
Denn Champagner wird von den meisten Menschen schlicht falsch getrunken.

Man vergisst dabei, dass Champagner immer noch ein Wein ist.
Ein Wein mit Kohlensäure – aber dennoch ein Wein, der wie ein Wein behandelt werden sollte.

Niemand würde einen stillen Wein aus einer Sektflöte trinken.
Bei Champagner macht man genau das – bedenkenlos.
What a shame.

Zu kalt, zu eng, zu schnell

Hinzu kommt die Temperatur. Champagner wird oft viel zu kalt serviert.
Was passiert also, wenn ein Wein zu kalt ist und aus einem zu engen Glas getrunken wird?

Er bekommt keine Luft.
Die Kälte unterdrückt die Aromen.
Der Wein bleibt verschlossen.

Man trinkt einen kalten, aromatisch blockierten Wein, der zunächst nach wenig schmeckt.
Bevor sich überhaupt etwas entfalten kann, ist das Glas leer – und die nächste Füllung kommt direkt aus der eiskalten Flasche.

Ein fataler Kreislauf

Dasselbe gilt für Sektschalen. Auch hier kann sich der Schaumwein nicht entfalten, kaum Aromen werden freigesetzt, und der Wein bekommt erneut keine Chance, sein Potenzial zu zeigen.

Ein fataler Ablauf – und die Ursache vieler Missverständnisse rund um Champagner.

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Wie ich lernte, Champagner zu lieben – und warum Winzerchampagner alles verändert hat.

Ich wollte nie Champagner trinken.
Schaumwein hatte für mich nur die Erinnerung an aufdringliche Süße, klebrige Gläser und den schalen Nachgeschmack billigen Weins in der Umgebung einer Bürofeier. Ich konnte nicht verstehen, warum man sich so etwas freiwillig antut. Champagner war für mich nur die klischeebehaftet teure Version dieser Folter. Und ja – ich hatte keine Ahnung.

Eines Abends fragte mich ein Freund, ob ich schon einmal echten Champagner probiert hätte.
Ich wollte höflich ablehnen – „Ich mag eigentlich keinen Schaumwein“ – aber seine Überredungskunst war beeindruckend. Also gab ich nach.
Das Glas, das ich dann trank, war eine Überraschung: die Perlage fein, das Mundgefühl elegant, das Aroma lebendig. Kein aggressives Prickeln, keine künstliche Süße. Ich war neugierig geworden.

Kurz darauf kaufte ich mir meine erste Flasche Champagner – von einer bekannten Marke.
Der Name klang nach Luxus und Jet-Set, und insgeheim wollte ich vielleicht auch ein Stück davon spüren. Doch der Geschmack blieb hinter den Erwartungen zurück. Gut, ja – aber nicht so gut, wie der Preis versprach.

Alles änderte sich, als ich zufällig zwei Winzerchampagner probierte. Bis dahin wusste ich nicht einmal, dass es diesen Unterschied gibt: große Häuser mit Millionenflaschen – und kleine Familienbetriebe, die ihren Wein selbst anbauen, keltern, lagern. Was ich im Glas hatte, schmeckte anders. Tiefer. Komplexer. Ehrlicher. Da war plötzlich Terroir zu spüren, Handwerk, Persönlichkeit. Es war, als würde man nicht nur einen Wein trinken, sondern eine Geschichte.

Von da an gab es kein Zurück mehr. Ich begann Winzerchampagner zu sammeln, zu verkosten, zu vergleichen. Nicht, weil er „Champagner“ hieß – sondern weil er einfach wirklich gut war. Jede Flasche erzählt etwas Eigenes. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Glas einschenke, entdecke ich wieder etwas Neues.

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